Der Port Olímpic existierte bis 1991 nicht. Das Wasser, das er umschließt, war offenes Meer, und das Land dahinter ein Gewirr aus Bahngleisen, Textilschuppen und Schutt von Ufermauern. Barcelona räumte für die Spiele 1992 etwa fünf Kilometer industrielle Küstenlinie, und der darauf folgende Hafen gab der Stadt ihren ersten Yachthafen östlich des alten Hafens. Die Touren der Barcelona-Sonnenuntergangskreuzfahrt mit offener Bar legen von denselben Kais ab, die auf kaum drei Jahrzehnte altem aufgeschüttetem Gelände liegen. Zwei Türme markieren den Eingang. Das Hotel Arts, fertiggestellt 1994 nach einem Entwurf von Bruce Graham von Skidmore, Owings & Merrill, ragt 154 Meter hoch in einem freiliegenden Stahl-Exoskelett empor. Torre Mapfre, sein Zwilling in der Höhe, antwortet in Glas und Beton. Zwischen ihnen und dem Wellenbrecher steht Frank Gehrys Peix, ein 56 Meter hohes Gitter aus goldenem Edelstahl, das 1992 geflochten und bewusst unbedacht gelassen wurde, damit das späte Licht eher durch es hindurch als von ihm weg fällt. Die Skulptur hat keine Plakette und kein Inneres; sie fungiert rein als Lichtschirm. Katalanen nennen die abendliche Meeresbrise „Garbí“; sie kommt aus Südwesten und lässt kurz vor Einbruch der Dämmerung nach. Die Segeltradition ist hier älter als die olympischen Bauwerke. Katalanische Llaguts bearbeiteten diese Küste jahrhundertelang unter Lateinersegeln, und der 1918er Pailebot Santa Eulàlia, der heute im Museu Marítim festgemacht ist, trägt noch immer die Schonerlinien, die von lokalen Werften bevorzugt wurden. Moderne Katamarane leihen sich die gleiche Logik: geringer Tiefgang, breiter Rumpf, stabil unter einer leichten mediterranen Dünung. Das gezeitenlose Wasser hier – der Unterschied übersteigt selten zwanzig Zentimeter – bedeutet, dass sich Abfahrten eher nach der Uhr als nach dem Mond richten. Der gepanzerte Wellenbrecher des Hafens hält das Becken bei fast jedem Wetter flach genug für das Boarding. Katamaran-Sonnenuntergangstouren in Barcelona ziehen einen kurzen Bogen an Barceloneta, dem Hotel Vela und den Diagonal Mar-Türmen vorbei, bevor sie umkehren. Einheimische nennen es einfach eine „crucero al atardecer“. Was die Stunde bietet, ist Geometrie. Aus einer halben Meile Entfernung liest sich die Stadt als ein geschichtetes Band: der Kamm von Collserola dahinter, die Türme der Sagrada Família, die die Skyline durchbrechen, und der Montjuïc, der den Blick nach Süden schließt. Das Licht auf diesem Band bewegt sich innerhalb von vierzig Minuten durch Gold, Rosa und Natriumorange. Jazz-Trios und Cava haben sich dem Ritual angeschlossen, so wie sich Live-Musik an alles in dieser Stadt heftet, was länger als eine Stunde dauert. Tickets für die Barcelona-Sonnenuntergangskreuzfahrt mit offener Bar bewegen sich heute genauso leicht durch den Herbst wie durch den August, da die Dämmerung im Oktober über der Skyline der Costa de Barcelona zu einer zivilisierten Stunde eintritt.